宮崎之旅

熊本這城，有點叫我們精神緊張。我們在這裡，將可以錯的事情，全都錯了。乘錯了電車，結果要走回頭路，返回熊本火車站。早了幾分鐘到月台，結果由去別府變了去鹿兒島；還是巴巴的坐了兩個多小時火車，B閒極無聊，拿出旅遊書來端詳端詳，鄰座婆婆好奇我們為何去鹿兒島卻在看別府的資料，才揭發了乘錯車之事實。
錯了再錯，在人生旅程上，本也是屢見不鮮。雖然計劃周詳，但不免仍有意外。只要是無傷大雅，也不足以破壞旅程的雅興。倒是人事上的無奈，總會令人難以釋懷。熊本的青年旅舍，由一個年邁的日本伯伯打理，匆匆的趕到熊本青年旅舍的那一夜，已因為在小廚內煮「福麵」，被伯伯諸多留難。我和L不諳日語，一於裝聾作啞。翌夜，我們把煮沸的開水倒在隨身水瓶內，再拿上房間，又遇上他的冷臉孔。大抵我們確是做了一些違規的事情，才是使他憤憤不平吧。B略諳日語，都不明所以，不過，觀貌辨色，我們也猜到他絕非善意。
離開熊本，人彷彿也輕鬆起來。早晨起來，我們乘車到西鹿兒島，閒逛了一會，便計劃乘車到宮崎。我們本已將大背包安置在鹿兒島站內的大儲物櫃之內，卻忽然發覺五分鐘之後，即有火車到宮崎。想也不及多想，連忙又拿出背包，白白浪費了五百日元。不過，熊本之錯誤重重教會了我們，凡事不用太執著，反正路總要走下去，順其自然，別跟自己過不去，路即會走得更愉快。
宮崎縣位於九州東南部，除東面瀕臨太平洋的日向灘以外，其餘三面均爲群山環抱。由於地勢影響，冬季也不會受到季候風影響，再加上太平洋暖流，令這裏氣候變得相當溫暖。我們在一個盛夏趕到這裡，如參加一場夏日的嘉年華，熱哄哄的充滿風情。
半個小時左右，我們便到達宮崎。據旅遊書的介紹，這裡的大自然遊點都不少，按本來行程，我們預備在這裡停留一至兩天，但甫下火車，即發現宮崎正在舉行全國高校的聯校運動節，所有旅店全線爆滿。本來我們亦不打算勾留太久，沒有選擇，更省卻煩思。福岡的流連街頭，仍歷歷在目，大家商量一會，即購買了當晚夜車車票，連夜乘車到小倉，再於翌晨早上七時轉車往京都。
輾輾轉轉，下午時份，我們終於到了宮崎的著名遊點----鬼之洗濯板。遊點位於青島市，從宮崎火車站由日豐本線轉車往日南線，即可到達。到了青島的人，大概全都是為了「鬼之洗濯板」，離站以後，人潮只往一個方向流去，不用看地圖，亦毋懼迷路。不消一會，黝黑的洗衣板狀的海邊岸石，即展現眼前。那些是什麼岩石，我實在不知，只知沿岸極目，全是層層疊疊，鋪鋪陳陳的天然斧鑿，鬼斧神功，真叫人嘆為觀止。
那一天，天色晦暗，海邊刮著大風。我們往海邊走去，沿途已飽餐強風。加上混著紛飛雨點，濁浪排空，一時之間，好似走進了大自然的詭計佈局，神秘而又帶點詭異。足踏「鬼之洗濯板」，頭髮也吹得翻飛亂舞，天，風起雲湧，海，驚濤拍岸，浪，捲起千堆雪。我們迎著風，嘻嘻笑笑的玩了許久，全沒有離開的意思。和我們心意一致的，大有人在。壯麗的白波洶湧，拍打著黢黑的琴鍵，和著遊人興奮笑聲，是一首比天籟更動聽的交響樂。
五時許，天色開始暗淡，本來那天天色就是欠佳，一旦暗下去，即令大地都染上一重昏昏然。遊人開始陸陸續續循著原路，返回車站乘車。許是因為正在舉行高校運動會，極目一望，四周四面的遊人，全是高校大孩子的模樣。一群孩子出遊，即使雨點翻飛，也似充滿陽光。陽光，不在天邊，而是隱身在輕鬆笑靨的嘴邊。那些大孩子全是運動員吧，身手不賴。走過一個紅色鳥居，一個大孩子突然與同伴嬉嬉笑笑，然後一個箭步，如跳躍的猴子般，縱身鳥居之上。我們看著那光滑的鳥居支柱，不禁驚嘆。L正在不知望向何方，沒有看到「猴子上樹」的一幕。她是個冒險家，我和B決定不告訴她有人爬上了鳥居，否則她驚覺鳥居之「可爬性」，身先士卒之餘，再積極籌組我二人努力向上，我們真不知如何應付呢。
返回宮崎，等待登上往小倉的列車。看著來來往往的高校生，感覺一陣前所未有的清新。黝黑的皮膚，高佻的身型，挺直的腰板，幻化成叫人著迷的青春。我想，一個細雨紛飛的青島，一個跳上鳥居的大男孩，一個個充滿汗水和笑意的身影，不是愛情故事的藍圖嗎?
我暗地跟自己說，最終我總要創作一個屬於我的宮崎故事，這將會是一個發生在陰天的晴天故事。

十六浦

小時候的澳門印象，十分模糊。勉強搜尋記憶存檔，找到的都是一些不成形的零星片段，如豎立在街頭那些巨型的可樂及芬達汽水瓶廣告，便是我腦海之中牢不可破的澳門形象。我倒不清楚為什麼對這些汽水廣告特別難忘。是童年對汽水的一份不能言喻的鍾情，還是這些巨型汽水瓶，載了所有童夢的記憶密碼，一旦開啟，一切屬於孩童的希冀與夢想，就會長著翅膀，遨遊於五湖四海之中。即如愛麗絲夢遊仙境一樣，巨大了十倍百倍的花草樹木，是夢魘，也是夢想，是埋藏在愛麗絲心中腦內的一點芥子，適當時候會發芽成長，甚至綠樹成蔭，變了殘餘夢境中不可磨滅的一幕......

景物隱於記憶之中，感受卻歷久常新。我不記得澳門的街景，卻記得連夜乘「大船」到澳門，再轉折回故鄉中山的點滴。那些「大船」，是有三格床可供睡覺的。幼年的我，不知為何，對那些三格床，恐懼至深。那時候，仍是年紀很小，卻深深領會到一家窩在狹小船艙的幽閉感。尤其是四鄰都是陌生面孔，那些面孔又逼不得已的由四方八面向我們擠過來，至今想起，彷彿仍心有餘悸。爸爸體貼，是好爸爸的典範。上了「大船」，便領著子女四處逛逛，子女雖不曾有個富爸爸，盡可能的話，爸爸也要我們拓闊視野，別當一隻井底蛙。於是，我們會在「大船」內行逛行逛。相對船艙內的幽閉，「大船」的其他地方，是亮麗且豪華的。具體景象如何，實在掏空腦袋，也不得而知。只記得船舷的走廊，有擺放了角子老虎，妹妹一拉，拉了一百大元，人人歡天喜地，沒有人質疑只有幾歲的小妹不應拿取彩金，更毋懼一拉之下，賭性即成，一切簡單而和平，開心而滿足......

小時的我，動輒暈車暈船，艱辛的一夜如何度過，都是我不願去回想的。可是，刻骨銘心的苦，今時今日回想起來，竟又有些模模糊糊。只知又嘔又吐的感覺，確是令人難受不已。幽閉的感覺，由肉體帶往心理，再由心理蔓延至肉體，「侷促於一室之內，欲出不得」， 原來牽牽纏纏，後患為窮。吐了大半夜，心神甫定之際，又是上岸之時了。由香港到澳門，船程需時多久，幼小的我全無頭緒，只知登船時要在萬家燈火之下，乘尾班渡海小輪到中環上「大船」;到達澳門時，仍是烏天黑地。睜著惺忪的睡眼，拖著疲累的步伐，搖著頭暈轉向的小腦袋，便踏上澳門碼頭。

碼頭處於內港，名為十六號碼頭。內港碼頭跟香港西環的三角碼頭一樣，是見證城市繁華的「白頭宮女」。內港水深，是由公海駛進澳門的船隻必然停泊的好岸頭。數百年前，依仗羅盤東來入侵的葡萄牙人，也是在這兒登岸。碼頭是商業活動的搖籃，澳門的繁榮，也是發源於此。水也飄搖，船也飄搖，能腳踏實地，就該話別那一映泥黃，面向陸地。由十六號碼頭出發，一直向前走，不遠就是殷王子馬路，是政府辦事機關之集中地，也是澳門的心臟。沿途，大抵都是各種各
類依靠一道江海維生的商鋪。延至今日，這一帶已是待清拆的荒廢區域。入夜之後，一幢幢已封上封條的舊樓默然佇立街上，一任車水馬龍，擦身而過，仍是冷著臉孔，是看穿了發展背後「利」字掛帥的虛偽，還是為刻在身上，殖民地建築的印記，堂然地遺下一分尊嚴尊重，真是不得而知。總言之，這一帶入夜之後，靜默得猶如一代巨人，跟大馬路的燈紅酒綠，徹徹底底的劃清了界線。

登岸之後，天仍未亮。依稀記得一家瑟縮街頭，候車前往關閘過關。雖云瑟縮街頭，卻一點也不孤單寂寞。一艘「大船」入港，乘客人數，可想而知。而且，不似今日，香港有無數各線各路的直通公車，穿梭香港跟廣東省內向大小城鎮。三十多年前，由澳門陸路回大陸，可是不少人平日往返的必然之選。因此，同樣街頭候車的，大有人在。

十六號碼頭的街頭，就蘊藏了無窮的小時印象。蹲在街邊候車的滋味，殊不好受，只是當年年紀小，甫登彼岸，即人人蹲在街邊，大抵又覺理所當然，反而沒有幽閉在船艙裡那份惶然，腳踏實地的等待，始終來得令人較易以接受。夜，已走到盡頭，等待的便是破曉的一剎，晨光劃破黑幕之際，就是奔往大好前路之時。

今日，十六號碼頭成了十六浦酒店。燈火通明，華麗奪目，「安得廣廈千百間，大庇天下寒士俱歡顏」，昔年屈身的小碼頭，今日成了令人歡顏的「廣廈」。走過殷王子馬路，盡頭即是十六浦酒店。十六浦是新開業的大型酒店，單是迎面而來，高懸在酒店外牆那個巨型燈球，已是先聲奪人。要在芸芸豪華鉅麗的大型娛樂場中脫穎而出，殊不容易。短短十載，澳門已搖身成為澳門政府夢寐以求的「東方拉斯維加斯」，難道靠一個葡人上岸，即可核實時間的碼頭古老大鐘，能追趕一日十年的火速發展嗎? 酒店外的電子屏幕，播放著十六號碼頭的歷史。大鐘遷拆的一刻，時間凝住了。然後，指針逆轉，一張張早已模糊了影象的相片，在電子化的魔法之下，重現人間。我佇立街頭，凝視面前那昂藏巨廈，任燈球七彩閃爍的點點螢光，炫耀於目下。巨廈周遭，殘
留未能趕上時代節拍的古舊建築，都早已隱身於寧謐黑夜之中，不願與繁華世代，再作無謂的牽連。畢竟，今昔十六浦，已沒有任何各種各類的關聯了。

燈火闌珊處，我彷彿看到一個小女孩，連同兄妹共三人，有點悽惶的蹲在路邊，依著媽媽，望穿秋水的，看著爸爸在附近檔子買來包子走過來。天仍是黑漆漆的，滿街都是等待著往關閘的人。黎明給人安寧，滿街的人都只在默默的等著，一切都不見混亂。手捧著包子，孩子三人笑了，孩子笑，爸媽也笑了。那時的十六浦，沒有廣廈，只有一個提醒著大家黎明將近的古老大鐘。一旦敲上晨鐘，公車開出，人人直奔關閘。那是目的之所在，離鄉的遊子呼妻喚兒，在遊離的年代，為生活仍落後清苦的家人，帶上僅有的餘錢物資。如今，廣廈已成，大庇的卻非天下寒士。當然，當年的小女孩如今也非寒士，我跟媽媽、生及昊昊芷喬，在十六浦的華燈之下，想像著爸爸與十六浦的種種。

小黃花青草地

青海，一個令人驚喜不絕的地方。我們在西寧車站附近找入青海的途徑，一個兜售短程車票的女子雖知我們並非其生意的對象，卻十分友善的告訴我們西寧大廈可以找到包車，不花一會，一切入青海的手續已辦好。翌日，大可無憂的殺入青海了。

我們的第一站，是塔爾寺。第二個目的地，便是日月山。這幾天天氣不好。電視的天氣報告說青海有雷暴，果然準確，我們的塔爾寺便是一個雨勢滂沱，泥濘處處的喇嘛寺，一從車子裡走出來，球鞋已滿是泥漿。不消一會，足趾已感受到泥水慢慢從襪子滲入。感覺絕不好受，然而比起撐著雨傘，在寸步難行的泥路上匍匐前進，一雙泥腳實在只是小兒科而已。加上看到的，全是不明不白的藏文，風雨飄搖之下，實在沒有雅興勾留那兒細意琢磨，第一次涉足喇嘛寺的經驗，委實頗煞風景。

往日月山的路，多處正在進行工程。天氣實在不好，斜風細雨之下，寒氣逼人。我們窩在麵包車子之中，只看到處處塌路。嚴重時甚至有半邊道路塌在河上，泥濘隨著滔滔河水，嘩啦嘩啦的奔走而去，叫我們這些都市人為之瞠目。車子在泥地之間轉來轉去，也轉不出一個所以然。師傅跟我們說如再遇上塌路，我們可能被逼折返西寧。幸而他心地善良，不停告訴遇上的同路人前路不通，竟給他打聽到另有登日月山之途徑。他有好心，我們有好報，車子左翻右越，終往登日月山的路進發了。

快到日月亭，我們冷得直在打哆嗦。突然，大家在朦朧的車窗格子之間，看到了夢寐以求的景象:大一片一大片油菜花，延綿不斷的鋪在山坡之上。我們正在山間，往上往下，都看到黃花綠葉在鋪展著。看花看得想拿「壯觀」二字來形容，心想還是前所未有的感覺。我們禁不住在車子內大叫大喊，嚇得師傅一臉不明所以，他停下車子，我們幾是奪門而出，滾到花叢中嬉戲拍照。看來他回家後，必會跟家人分享我們這幾人的瘋相。

登上日月亭，四周白茫茫的一大片，佈滿了山頭的皚皚白雲霧氣，好像一張素絹做成的帳幔，然後，過了不久，雲煙漸散，帳幔拉起，綠油油的高原即盡收眼底。漫山遍野，都是深淺不一，連連綿綿的綠，就是從不特別喜愛綠色的我，也不禁這大自然的渾然天成，深深折服拜倒。

師傅是個篤實的年輕人。日月亭上有一班修路工人正在休息，他們看到我們這群都市人的忘形樣子，深覺可笑，於是又大叫又揮手，大聲跟我們招呼著。我們不以為意，當然興高采烈的回應著。師傅卻一臉緊張，煞有介事的囑咐我們快快關上車窗，他還身體力行，匆匆駕車而去，嚇得我們有點不知所措，以為日月亭那兒有什麼不可張揚的奇怪事件。事後師傅才告訴我們他覺得那些工人全是粗胚子，我們女孩佔多，不好與這些人打交道。哈哈，真是比我家的爸爸還嚴厲，看他也是個年青人，腦子卻是宣統民國思想，真叫人失笑。只是失笑之餘，心中又禁不住泛起點點溫馨。淳樸的藏族師傅實是真心真意的關切著我們呢。被重視的感覺從來都令人打從心底沾沾自喜呢。青藏高原上藏民的真切老實，牢牢的保護著我們這些異鄉客，也是一樁美事呢。

回到車子，我們繼續出發，經過了倒淌河一帶。沿途有不少旅舍，都是小小的平房，根本便談不上什麼規模。沿路山上地下，延至青海湖一帶，盡是黃花青草。這時，天色已開始轉晴，烏雲於不知不覺之間，已無影無蹤。藍天，白雲，燦然的陽光，徐徐的清風，簡直把我們的心也吹得開了起來。有段路程，車子走了接近五分鐘，窗外一望無際的黃花，仍是沒變模樣。天地之間，彷彿只有藍、黃、綠三個色澤，箇中心曠神怡之處，實在要數也數不清了。一切太美了，美得有點失真。做夢也不曾夢到這些仙境般的情景呢。只是晚上下榻的黑馬河旅舍，其簡陋之處則切切實實的告訴我們，大家沒有做夢，這兒的確是不食人間煙火的青藏高原，因為我們住的小平房根本沒有洗浴設施，洗手間也只有公廁一個。幸好全日都寒風凜烈，不洗澡也不見得太難受。

第二天，我們到了另外兩個景點------茶卡鹽湖及鳥島遊覽。沿路，我們都是繞著青海湖跑。漫山遍野的小黃花，終成了見怪不怪了。我們看到碧綠的青海湖、藍湛湛的萬里晴空、白皚皚的晴雲、一山一地的羊兒牛兒、奔馳的駿馬、牧牛牧羊的藏民、竄來竄去的小田鼠、巍然獨立的毛牛......可記的實在太多了。難忘是紫的、黃的、白的、藍的小花鋪在山頭的景況;當然胖嘟嘟的小田鼠從洞中探頭的有趣景象，也是不易忘懷的。

逗留了三天，我們終於要離開青海了。早晨，用冰一般的水洗一把臉，人便異常清醒的登上師傅的車子，打道回西寧了。沿路一直下著大雨，我們嚼著師傅早為我們準備的早點------乾巴巴的「饃」，興味索然的看著窗外濛濛的景致。「車」外雨潺潺，「意興」闌珊。或許我們的樣子過於沒趣，連師傅也連連叫我們拍照。相處了三天，師傅大約也熟悉了我們的德性------一看到美景，即使告訴我們前面有地雷，我們也是義無反顧，二話不說的衝下去拍照。但是，雨實在太大了，大家對著那些滴滴答答，根本便提不起勁兒。

忽然，我們看到一大片黃花在山上，順著延綿的山勢，伸展到遠方，大家才驀地大叫起來。最叫人興奮莫名的是兩大塊花田中間，夾著一塊藍花花田。前一天我們遊罷鳥島，回程的時候，已在一個不知名的山頭領教了藍色花田的魔力，只是距離太遠，根本沒有法子一親香澤。天知道我是多麼的喜愛藍色，藍色的花是多麼的罕見。雖然我並不知道那些是什麼花，但是長得如此密密匝匝的，就如同剪下藍天一角，放在一遍嫩綠之中的景象，實在不得不叫人訝然。於是大家冒著寒風霏雨，死命也要往車外拍照。師傅早已見怪不怪，一聽我們「嘩」的一聲，已經停下車來。也許我們全然索然的樣子，才叫他更擔心。

驚喜總是一而再的。隔了不久，我們又在看到令人發狂的青海高原典型場景-----山上鋪滿了一格一格的黃花地，近處有白的、紫的及黃的小花朵，曳滿了眼底;遠則有一田一田的黃花，在視覺的盡頭，生生不息。單看這些在香港定然沒法子目賭的大自然景致，已值回今程了。

下山時，我們看到天邊有兩座雪山，正在展現著送別的微笑，青海之旅至此告終。師傅把我們送回西寧，我們就往下一站------蘭州進發了。

七月的花火

七月尾聲，是鳥倦知還的日子了。十一天的行程，說多不多，說少也不少。對兩個孩子來說，尤已足夠，再走下去芷喬便會太累了。第九日，由箱根回到東京，在東橫商務小酒店放下行裝之後，我和生盤算著臨近黃昏，到哪兒吃晚飯才好呢?看看地圖，小酒店與淺草站，原來只有數站之距，因利乘便，我們就決定到淺草一行。

東京的地車系統發達，故時時也行人如鯽，本已見慣不怪。但在這個黃昏，愈近淺草，我們就愈納罕。人流愈來愈多，車子愈來愈擠不在話下，上車的幾全是穿了浴衣的年輕男女，一派開心赴會的樣子，大概淺草附近有盛會了。我和生面面相覷。我到外地，一向不會到人擠之處湊熱鬧，一則人生路不熟，省得平白為自己添上危機重重之感，二則在港我也不往熱鬧處擠，三則今回我們帶著兩個孩子，人擠的地方實在不適合我們。只是我們已站在淺草站月台，看著排著人龍，未見「龍尾」的離站人潮，霎時真有進退維谷之感。最後，看到「龍尾」時，我們決定隨人潮登上地面，反正人已在淺草，也顧不得那麼多了。就在走上地面途中，我們看到海報，真相大白了，原來這晚是淺草區的花火大會，怪不得人人如赴盛會了。

到了地面，我們隨人潮往雷門，沿路芳菲處處，叫人目不暇給，芳菲，正是如花的少女麗服笑靨。浴衣，是輕輕便便的和服，質料薄薄的，卻色彩繽紛，圖型美觀，只在腰間束條粗腰帶，足踏「人字」拖鞋，就可上街，看來也不太麻煩。女孩愛俏，她們多會盤起長髮，別著有流蘇或閃閃碎石的髮簪，挽著小手袋，畫軸中的美女便躍然街上。

人流處處，往雷門的大路，連路障也擺設好了。寬寬的馬路，一部車子也沒有，一切都整裝待發，盛裝男女，街頭處處。或三五成群，沸沸揚揚，或閒坐一角，吃吃喝喝。我們又不知花火大會真正的開始時間，故在街頭站了一會，就吃晚飯去了。吃了一頓異常便宜的中華料理之後，甫踏出餐廳，即「嘩」聲處處，原來嘉年華已經開始了。我拖著昊昊，快步在街頭穿過幢幢樓宇，目光在被樓宇剪裁了的黑空翻飛著，追逐花火的光和影。終於，在雷門大燈籠附近，我們找了一個路口，看到漫天星輝。昊昊十分興奮，忙拿著數碼相機錄影去了。一天空的燦爛，實是人人心中眼內不能取代的良辰美景。

「東風夜放花千樹，更吹落，星如雨」，夜，閃爍著夢幻光芒，融掉了一切憂慮。我們看個夠，便走進雷門。長長的購物街店鋪多已打烊，但人群卻沒有因此減少，反而有營業的商店，全堆滿了人。購物街的盡頭，是淺草寺。宏偉建築自是叫人瞠目，四周的人間風景，更令人流連忘返。原來不少人正如我們維園賞月一樣，早已在地上鋪好地席，或一家大小，或成雙成對，或三五知己，吃喝嬉戲。再往前走，一排排小攤子，活現眼前。烏絲泡及大光燈照耀下，各類烤肉烤海鮮烤餅的香味，瀰漫於大氣之中。不少攤前還擺放了檯櫈，看看就令我想起深水埗的大排檔。七彩繽紛的刨冰及班戟，是人龍的集中地。昊昊看上了各式各類的遊戲小檔，看著那些作獎賞的小小塑膠娃娃，久久不肯離開。此時，花火大會已告終。天上星，亮晶晶，掉在凡間，則照出了一幕又一幕陸離。一時之間，分不清這是異地，還是熱鬧的女人街，內容有異，風味卻相近，都是平凡質樸如地車站前派發的免費報紙，簡單起來，又饒有一種獨有的市井風味，大城一景，才是道道地地的日本東京呢。

遠嫁九州的W，在盛夏寄來祝福問候，說日本人十分可愛，會在炎炎的日子之中，送上問候，大抵是問對方：「熱不熱啊？」多家常的對話，多道地的關切。熱不熱啊？熱熱熱，看花火大會，其實也汗流浹背，不過，就看了異國地道的風土情懷，也叫人玩味不已。

寂寞的小王子

沒有知音的人生，究竟是寂寞的。

法國作家聖埃克蘇佩里寫作《小王子》時，是不是十分寂寞?抑或正如不少人所言，喜歡寫作的人，歸根究柢都是寂寞的，大抵因為寂寞，才會不休不眠的搖著筆桿(或彈著鍵盤)，喋喋不休的訴說著。

二三十年代，沒有什麼人可以一飛衝天，聖埃克蘇佩里卻是一個飛行員，獨自一人遨翔在穹蒼之下，有什麼滋味?真的說不來，說得來別人也不曾明白，不是人人皆可以以俯視角度，鳥瞰世界，換了一個角度，世情自然迥異，教我如何訴個明白?於是，寂寞又似乎成了必然的課題。

是的，一個不經意，寂寞就有機會油然而生。畢竟繁忙的人生有著繁忙的節奏，生活早已將生命時間表填得滿滿，誰有能耐徜徉星空之下，思索這思索那。然而，困在隆隆作響的機艙之內，卻又不由得人不去思索?

箱根有一個小王子博物館，是為了紀念聖埃克蘇佩里誕生一百周年而建的。日本人真奇怪，我上網找來找去，也找不到他們為什麼巴巴的去拿了專利，在偏遠的箱根為聖埃克蘇佩里建一個紀念庭院。正如湯馬士火車，終要移民東京一樣。看看小王子博物館的規模，心知移民的決定，該是正確的吧。至少我們一眾喜愛小王子的人，不用乘十多小時的機程，遠赴法國去尋找小王子的足跡。只是離鄉別井，某程度上又惹來另一重寂寞。知音他求，未必不是好事，當然，若果不是人離鄉賤，以地球村的概念來說，又似乎無傷大雅。

小王子博物館的大門，有一個站在B612行星上的小王子像，他的四周，有噴水泉縈繞，然而我到埗時有工人正在洗刷銅像，噴水設施正在星期天，可幸旁邊的肥皂泡製造器仍在運作，不斷噴出大大小小、色彩斑斕的泡泡，給甫下車入園的我們，帶來了不大不小的驚喜。

整所博物館，都是法式建築，據資料顯示，這裡是依足聖埃克蘇佩里的故鄉---李昂的房屋樣子而建成的。由於我們午後三四時才到館，加上是日天色晦暗，遊園的人甚少，本應浪漫雅緻的法式庭院，竟平白的染上一層寂寞色彩。我們沿路看到一個個出現在《小王子》一書的角色人物，活現於草叢籬巴燈柱子之上，不禁喜出望外。昊昊不認識小王子，但對於蛇肚子裡的象、點燈的男人，都甚感興趣。而日本人愛煞的蓋印章玩意，又的確為不懂小王子的昊昊，帶來了遊園的另一重樂趣。

走進展覽廳，細閱聖埃克蘇佩里的一生，腦中竟又浮起「寂寞」二字。作家是寂寞的，軍人也是寂寞的。軍中千篇一律的生活，人失去了個別性，個體便不再受尊重，在群體之中，即如莊子所云:「萬物齊一」，不能說這是對還是錯，只能說這是寂寞的。正如我不喜歡隨旅行團出外旅遊一樣，費時失事的交通住宿安排，雖然叫人深感麻煩，但失卻個性的行程卻令人寂寞不已。找不到能引發共鳴的對象，每天只在集體行動中，消磨著對四周人與事的感興，到頭來，連到過什麼地方，幾乎也是一頭霧水，耐得了麻煩，耐不了寂寞。軍中的作家，可能是最耐不了寂寞。

可是一個人的旅行，又會是另一種寂寞。若天父地母，只有自己一人顧著盼著，「想得太多」應該是必然而然的事情吧。聖埃克蘇佩里長期穿梭天地之間，又多於荒蕪沙漠的上空之中飛翔，可想的，實在太多太多了。湛藍的無垠之下，無邊無際的黃沙向放眼之處蔓延著，自由意志固然隨風而來，卻又倏然隨風而去。沒有羈絆，也蒼蒼涼涼。小王子大概就是無比蒼涼之下，尋到的一劑清涼處方，企圖給快要枯乾的人生，澆下半點甘露。

叫人感受尤深的，不是館內仿機艙、仿書房、仿睡房......的模型展覽，而是展覽尾聲，介紹聖埃克蘇佩里人生終結的一段。聖埃克在第二次世界大戰到非洲的沙漠執勤時，失去了踪影，兩年多以來，搜索未果，一九四五年，軍方宣布他陣亡。我們坐在黑漆漆的小廳裡，周遭有一些類似戰機設施的模型，如炮彈、繩網等堆砌著。面前有一堵牆，投影著聖埃克的樣子，然後，樣子淡出，化為飛機遠飛影子，直至慢慢地與黑色的背景，融為一體。耳畔的配音，一直是哀哀的音樂，配襯著軍方不休的追喚失蹤同僚的通話聲，沒有回應，只有在斗室之中，寂寞單調的迴響著。昊昊問我，這個人在做什麼?他去了哪裡?為什麼會失了蹤?當媽媽的一個也不懂回答。他去了哪兒實在沒有人能夠回答。天地茫茫，大概連他也不知道自己會飛到哪兒去?

耳熟能詳的事跡，透過影象傳來，又別有一番滋味。離開展覽室，我們在院子裡，找到小王子的玫瑰花，娓娓的向昊昊解釋小王子為何會愛上玫瑰花，昊昊不明白，事實上這真的不是容易明白的事，跟點燈的男人一天到晚不停點燈的原因一樣，實在不是七歲小兒可以明白的事。不過，世上不少事情，我們都不曾明白，也不易說得明白，小王子的哲理，會不會是寂寞太多的人，才深切的明白?

離開院子之前，照例要經過紀念品商店。昊昊小孩心性，當然有想要這，又想要那，我一向害怕「富歲弟子多賴」，物質太豐裕，隱憂太多。因此任他百般哀求，我們也是空手而回。如果有中文小童版的《小王子》，我定必大破慳囊。回到香港，大概一定要買一本《小王子》，連自己也要重溫一次那寂寞的世界呢。

尋找富士山

小時候看日本電視，總是忘不了其中一幕。一列火車正在奔馳，背景是蓋上白帽子的富士山。這個場景叫我有個美麗的錯覺-----日本，至少東京，處處擡頭皆可見富士山，尤其是坐火車的時候，那座富士山總會形影不離的常伴你左右，白頭皆老，此情不渝。人長大了，自知幸福不是必然的，至少不能乾坐著，便心想事成。看山亦然，做人亦然。

富士山是日本人的聖山，海拔三千多米，不算太高，然而座落靜岡與山梨兩縣之間，位近東京，加上形態秀美，卻早已成了日本的代表。上次到東京，不大經意去找山影，因此也沒有找不到的失落。倒是後來聽別人說，原來登富士山並不困難，至少不比我們登華山艱辛，就不禁有點可惜。到日本雖不太難，但會不會再到富士山附近遊覽，實難說定。人生路走過了，就未必可有回頭的一天。況且大地蒼茫，可走的要走的路，多不勝數，怎會巴巴的回頭，茫然地搜索一個不曾熱切企盼的心念呢。

只是世事就是如此說不定，事隔十五年，我重臨舊地，再到河口湖，尋找富士山的影子。今次，我選了河口湖車站旁的一間名叫Station Inn的小旅館下榻，還打算勾留四天。昊昊芷喬年幼，登山相信不容易，我沒有仔細翻查登山途徑，因為一看盛夏山頂也只得五度，我已沒有帶芷喬登山的打算了。然而遊湖數天，相信也可以一飽富士山的美態吧。

豈料山中天氣，大抵受山嵐影響，原來比女郎的心情，更陰晴不定，即使湖上陽光大放，也會山嵐處處，根本連富士在哪個位置，也說不定，何況一看其真面目了。我們細察河口湖市內的宣傳照片，找到相信是富士山的方位，極目一望，望到的，只是一片茫然的蒼白。蒼白，如同我的心情，今次真是有些失落了。我記得在港行將起行赴日時，看過一個性感女星的瘦身宣傳，她就是身穿比堅尼，在薰衣草叢裡搔首弄姿，背後的湖光山色，清晰可見，毫無疑問，那個一定是河口湖跟富士山。只是親臨山下，卻什麼也看不到，真叫人有點頹然。

我們克盡己責，努力遊湖，包括漫步湖畔、坐車環湖......等。山嵐卻揮之不去，於是我們唯有打消坐吊車賞山景的念頭了。天色晴朗時，湖畔小山的山頂，是賞湖和賞富士山的最佳地點，如今白茫茫一片，也不用白花金錢去坐登山吊車了。大抵人人去河口湖，也是為了一睹富士山的風采，就是到山中一個名為音樂之森的歐式庭院遊玩，發覺那裡也有告示指明哪個是賞富士山、拍富士山的最佳位置，可恨看來看去，也只看到雲霧卷卷，「緣慳一面」一詞，真是體會至深了。

Station Inn位近火車站，十分便利，因此是眾多登山客喜歡入住的地方。我們每天進進出出，看到旅館大門旁那塊白板，都分別寫上不少登山者的心聲。日文的我們不懂得看，但「來自台北的F4攻頂成功」等字眼，卻一看便明白。與連富士山也看不到的我們一比，真叫人感到有些蒼涼。就連旅店店主也知我失望，送了我數張富士山四季景色的明信片予我望梅止渴。除卻苦笑著千多萬謝，也無可奈何。

離開河口湖，向箱根進發。我們須先乘巴士到一個名為御殿場的小市鎮，再轉車到箱根。個多小時的車程，不經意卻連山中湖也路過了。富士山下有五湖，山中湖及河口湖是較著名的，遊湖登山，也會選擇在這兩湖逗留。我們不曾計劃往山中湖，卻無意間也乘車沿湖跑了一大段，也算是意外之喜。車子又越過高山又越過谷，不只看了山中湖，還看了不少古老參拜山神的神社及鳥居。兜兜轉轉，終於到了御殿場。按原計劃，御殿場那兒，有一個歐式建築的Outlet，我們可以在那裡稍作停留，才乘車到箱根。只是芷喬那天有點不適，加上太陽太毒，我們害怕大熱天氣會加重她的病況，於是決定馬不停蹄，坐火車直赴箱根。

到了箱根，富士山再不是我們的主角了。雖然看到貼在四周的宣傳海報，蘆之湖內游戈著歐式的海賊船，湖旁有紅色鳥居，背影有富士山，似乎是箱根的標記，但是我並沒有預計可以找到富士山影了。畢竟，一年原來只有三分之二日子可以成功看到富士山，盛夏它的山頂沒了積雪，是不是能順利認出它，我也沒有把握。

我們買了三天的周遊劵，在箱根乘坐各種各類的登山火車吊車登上大涌谷。就在吊車越過一個山嶺，快要進入大涌谷車站之際，驚鴻一瞥的富士山竟閃在眼前，我大驚，來不及叫任何人一塊觀看，吊車已到站。我在站內站外走了一圈，也找不到可以看到剛才一景的角度。只是我卻可以肯定，那俏生生的，的而且確是富士山，伶伶俐俐的，如同我在電視上看過的一樣，有著靈巧秀美的線條，真是十分優美的山形，毋怪日本人奉它若神明。

吃過午飯，品嘗了大涌谷著名的黑咖喱，我們再乘吊車到桃源台，車子再翻山過嶺，我終於再見富士山。今次不見全影，只在濃雲之中露出半邊俏臉，不過我已看過它的「全相」，敢言那雲中的一角，一定是富士山了。

昊昊說媽媽好開心，終於可以看到富士山了。媽媽卻老套的想著辛棄疾的名句:「眾裡尋它千百度，驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處」。我不是日本人，不會對此山奉若神明，看與不看，只是單純遊客心態。然而萬事如意，畢竟也是叫人愉快不已。「山不在高，有仙則名」，這大概也是不高的富士山一直以來令人神往之處。我的元神跟富士山大可以到此為止，我神往的名山倒不少，仍在我的夢裡牽牽纏纏，不知哪時才可以一償素願，與名山大川同在了。

Go，Go，Thomas.

湯馬士火車，是英國的童話故事。每個火車頭都長著人的臉孔，乍看之下，也十分可怖，予人有點鬼影幢幢的感覺。不過，由於是昊昊的至愛，漸漸我也克服心理障礙，開始接受這些火車。現代的小孩子，物質異常充裕，雖然我從來不主動買玩具給孩子，但是姨媽姑媽，叔叔嬸嬸，親戚朋友......終於，我家中幾成了湯馬士樂園。幾可亂真不等如一切成真，我上網搜尋，發現湯馬士樂園並不在英國，而是座落於日本東京。芷喬年幼，赴日旅遊似是必然之選擇。東京自然成了今年度夏遊的目的地。昊昊開始長大，湯馬士火車漸失寵，取而代之的是鹹蛋超人，如今年再不去湯馬士樂園，或者不用再計劃前往了。

湯馬士樂園，其實是富士急樂園的其中一部分，門票亦沒有分開，一購下門票，即可以享用園內大部分的設施。人總是愛撿便宜，網友的旅遊日誌，介紹了一個簡單的省錢入園辦法------兩個成人加一個小童，可以買一張小童一天通用劵、一張成人一天通用劵，再加一張成人入園劵。入園劵只限入園，要玩任何機動遊戲都需要另繳費用。通用劵則全園任闖，基本上通行無阻了。由於昊昊膽子一向不大，加上部分遊樂設施須有成人陪同，才可以玩，因此我們夫妻倆至少要多購一張成人的通用劵才划算。照網友的推介，兩個成人輪流陪著兒童玩耍，就能夠節省最多的門票金額。只是甫入大門，發現門票的漏洞已被樂園當局堵塞了。購下通用劵的人，即時須到售票處旁邊的照相亭內，插入門票，把自己的樣子照在門票之上，於是，一整天內，只要你仍在樂園之內，職員也會憑票識辨，兩個成人便不能共用一張通用劵了。這麼一來，最高興的便是生，他嘻嘻的將照顧兒子的責任，全交予我，遊戲的幼稚程度以幾何倍數計算也好，都由媽媽一手辦包，他樂得逍遙的坐在樹蔭下，弄女為樂了。

成人到富士急，目的其實是那數座驚險刺激，兼而有之的大型機動遊戲，二三十層高的過山車，單站在地下擡頭觀望，已叫人膽戰心驚。我和昊昊看著那些列車在我們的頭頂作三百六十度迴旋，轟轟的機械轉動聲音夾雜不同頻率，高低不定的尖叫聲，兩母子面面相覷。我問昊昊有沒有勇氣玩這些遊戲，他猛然搖頭。我再反問自己時，頭頂又再刮上一陣風，風中迎送著驚慄交響樂，深覺實在連憑空說說的勇氣，我也沒有。生了孩子之後，彷彿心也怯了起來。「笨豬跳」剛流行時，我記得曾與友儕相約，如共赴新西蘭，一定會一起去當笨豬，橫豎安全程度一定毫無疑問，為什麼不去挑戰一下自己?少年心性，能在安全網內，何不放縱自己，讓躁動跳躍，再上層樓?只可惜，一直沒有機會到新西蘭，現在呢?我真的正在和少年的我揮手話別了，就是用大麻繩索把我擄劫上車，我也要逃回來。帶著兩個幼兒，我所有的勇氣豪情，基本是蕩然無存的。

於是，心安理得的和兒子在湯馬士樂園轉來轉去。不能不佩服日本人，他們十分認真的為兒童設計各式各類的遊戲，供他們耍樂。以遊樂角度而言，這兒確能取得十分滿分。甚至比迪士尼更優勝，迪士尼適合幼童的遊戲，數量和質素也不及這兒呢。只要孩子在八歲以下，他必然也會盡興。就是連什麼也不懂的芷喬，也嚷著要和哥哥一起坐火車，便知其吸引力之大了。最叫人盡興的是，這兒的人潮不多，不用一會，即可以登上機動遊戲，跟上年在香港迪士尼的經驗，真是雲泥之別。

下午三四時後，情況更大好。幾乎每個遊戲，昊昊也可以玩兩至三次，直至他完全別無他求，我們才離開湯馬士區，到樂園其他地方遊玩。即使沒有湯馬士，這兒也令人流連不已。旋轉木馬、小型賽車、咖啡杯、水上單車、空中單車......《悠長假期》裡，松隆子請木村拓哉和她去樂園，她覺得沒有男友相伴，不能到這種地方盡興。我和我的小男友真是十分盡興了，他還對我要求多多，踏水上單車時，自己因腳短踏不了，閒來沒事之餘，便與池內其他船隻比較，批評我這個超齡女友速度慢。人家可有四條腿在車輪運轉，我欠了兩條，還給評彈，想想也不禁怒從心起。生則在池邊給芷喬與「翠兒」、「阿寶」拍照，一派事不干己。

黃昏日落，終於曲終人散，昊昊帶著他買給同是湯馬士迷的表兄弟的手信，一蹦一跳的離園，連芷喬也喃喃的說著要「騎馬馬」，我便知我的通行劵，實是值回票價，兼而有之。看了幾個網誌，他們也是為了孩子，專誠到富士急的湯馬士，於是他們多會花一個上午，然後匆匆而去。成人既然不去玩大型過山車，也不用特別在此逗留。我們已過了尋找刺激的年紀，現在只是扮演小男友小女友，看看是否興味盎然而已。我的童年，有「荔園」的回憶，那時生活不好，我記得的是爸爸限著我們玩一個「三角」、一個「五角」的遊戲。我們只好精挑細選了。不足，因此感覺歷久常新，印象尤深。不知昊昊長大之後，會否記得他曾在遙遠的國度，心滿意足?我們沒有跟隨網友的推介，特意到JR大月站坐一坐印上湯馬士火車頭樣子的火車，當然也訂不成富士急高地酒店四千港幣一晚的湯馬士套間，按網友的標準，心滿意足指數自是不足。然而在足與不足之間，已予了我們夫妻倆十分難忘的回憶。